Historien om hur den belgiske vinhandlaren Frank Cornelissen hamnade på Etna för att odla vin började 1999 då han vid en blindprovning förväxlade nerello mascalese med nebbiolo, den strukturella likheten var slående och jämförelsen med en blek Barolo är inte så långt borta. Frank blev mycket intresserad av de förutsättningar som Etnas vingårdar tycktes ge och utforskade den då relativt okända norra delen av Etnas appellation. Han blev uppenbarligen övertygad om att här kunde det framställas storslagna viner från de gamla vingårdarna, de flesta på egen rot, om de bara fick lite omtanke och kärlek. Redan 2001 hade Frank gjort sina första 1000 flaskor av Magma, idag hans prestigevin.
Jag möter Giacomo Bardassi utanför kyrkan i den lilla oansenliga byn Passopisciaro. Rakt över gatan från kyrkan ligger det till synes spartanska vineriet i en brant sluttning, förutom skylten ”Cantina” och det mycket finstilta Azienda Agricola Frank Cornelissen, är det inte mycket som antyder om att det här i dessa lagerlokaler, framställs några av Etnas bästa viner. Den färgstarke Giacomo är Frank Cornelissens PR-ansvarige och han har även varit med nästan från starten och är högst delaktig i vingårdar och vinframställning. Idag framställer de ca 100 000 flaskor per år från 14 ha egna contradas och även från 20 ha vingårdar de långtidsarrenderar.
Frank Cornelisson har blivit lite av en ”poster boy” för Etnas naturliga viner och har gjort sig ett namn i vinvärlden som strikt och näst intill fundamentalistisk naturvinsproducent. Hans viner fick snabbt fantastiskt genomslag men även viss kritik för instabilitet. Men även den mest rigorösa kan mjukna och utvecklas, det märks tydligt vid besöket då de vita vinerna inte längre kallas ”orange” och att de numer framhåller det territoriala och det autentiska i vinerna än det stringenta i naturlig vinframställning. Giacomo blir nästa provocerad när jag frågar om de fortfarande kallar sina viner naturliga; ”Vad är ett naturligt vin?” utbrister han med utslagna armar, det finns inga tydliga regler för det!”
Men visst är det low-intervention vinmakning vi pratar om fortfarande, så låg påverkan på druvor och must det bara är möjligt eftersträvas till fullo. Det är inte en enda stål- eller cementtank i sikte inne i vineriet och naturligtvis inga ekfat, dock några få mindre amforor! Jag möts av stora 1200 – 2500 liters glasfibertankar som beskrivs som det ultimata materialet som inte påverkar vinmusten, vilket stål eller cement lär ska göra enligt Franks filosofi. Det är intressant att höra då man hos andra vinmakare som exempelvis framställer biodynamiskt, ofta hör att de tar bort epoxyn från insidan av sina cementtankar. Helt klart olika filosofier! Även lättare filtrering är numer tillåten hos Frank Cornelissen för både de röda och de vita vinerna sen ett par år, samt även viss användning av svavel i hans två enklare röda viner MunJebel Classico och Susucaru.
Tekniken att macerera med druvornas skal används fortfarande för de vita vinerna, men bara innan jäsningen börjar, ca 4 dagar. Dels ger detta en längre kontakt med jästen på skalet men också en tätare smak till vinet, menar Frank. Vinet jäser klart i de stora glasfibertankarna vid ca 16 grader och efter den malolaktiska jäsningen flyttas vinet till den svalaste delen av källaren och buteljeras sen i februari-mars året efter.
Franks instegsvin hette fram till 2017 Contadino men har nu bytt namn till Susucaru Rosso och är ett blandvin från olika vinmarker. MunJebel Rosso Classico är nerello mascalese av lättare stil och MunJebel Bianco Classico är verkligen vibrerande friskt och görs av carricante och grecanico dorato. MunJebel betyder fritt översatt från lokal dialekt ungefär eldsberget.
Hans MunJebel Contrada-viner, specifika crus och vingårdslägen, har vuxit i antal med åren och de har fått mer fokus i resonemangen om territoriella värden mer är framställningsmässiga. I dagsläget är de åtta röd crus inklusive hans Grand vin Magma samt två cuvéer av vingårdslägen. Av contrada-vinerna görs ca 2500 flaskor per läge och år, förutom Magma som görs i betydligt färre flaskor de goda år det framställs. Vinifieringen är snarlikt i dessa prestigeviner avstjälkning och krossning av druvorna, jäsning med ‘pied de cuve’ (spontan förjäsning) och cirka 60 dagars skalkontakt i glasfibertankar, ingen klarning men lättare filtrering. Dessa viner får även mer tid på sig än de övriga, de buteljeras senare på våren året efter då musten har god fräschör i frukten, är kompakta och knutna så de kan klara buteljeringen bra. Med det nybyggda lagerhuset är tanken att contrada-vinerna ska vila ytterligare ett år innan försäljning.
Contrada-vinerna
Magma Rosso
från Contrada Barbabecchi i Solicchiata. 100 åriga nerello mascalese på egen rot, 870–910 möh från ett läge som vänder mot nordost med tidig morgonsol som ger en djup fruktmognad och silkeslena tanniner till vinet. Magma är Franks Grand vin och prestigevin som bara görs bra årgångar och då i ca 1500 flaskor.
Contrada Barbabecchi (BB) görs de år då druvorna inte håller för Magma Rosso.
Contrada Monte Colla (MC)
70 åriga nerello mascalese på 870 möh i Castiglione di Sicilia. Vingårdsläget är brant och terrasserat med ypperligt solbelyst sydläge. Jordmånen är sand och lera och vinerna härifrån är vanligtvis rika och kraftfulla.
Contrada Zottorinoto Chiusa Spagnola (CS)
80 åriga stockar av nerello mascalese från läget Chiusa Spagnola i contradan Zottorinoto på 670 möh i byn Solicchiata. Helt oympade stockar som ofta ger djupa och tanninrika viner.
Contrada Feudi di Mezzo sottona (FM)
40 åriga nerello mascalese på 540 möh i det stora och vidsträckta contrada Feudi di Mezzo i Passopisciaro. Druvorna från denna lägre del ,sottona, vinifieras separat från Porcaria då förutsättningarna är så pass olika och rankorna yngre i de lägre delarna av contradan.
Contrada Feudi di Mezzo cru Porcaria (PA)
Vinet görs av 60 åriga nerello mascaleserankor på 640 möh i byn Passopisciaro från vingårdsläget Porcaria i den övre delen av den stora contradan Feudi di Mezzo. Läget är knepigt och det kan vara svårt att få druvorna att mogna, men då det lyckas ger det viner med ypperlig kraft och elegans.
Contrada Campo Re (CR)
70 åriga nerello mascalese, delvis oympade, på 730 möh från trakten runt byn Randazza på Etnas nordvästra del. Campo Re har en djup och tung jord som får druvorna att mogna senare än andra lägen. Detta innebär ofta att vinet härifrån får extra kraft och struktur med rejäla tanniner och Campo Re jämförs ibland med Barolos stil och komplexitet.
Contrada Crasà (CA)
Ung vingård med 20 åriga nerello mascalese på 640 möh nedanför byn Solicchiata, sandig jordmån ger viner med silkeslena tanniner och mjuka struturer.
Cuvée Perpetuum (P)
Ett vin gjort på en blend av vingårdslägena Piano dei Daini 2015, MunJebel classico 2016 och Crasà 2017. Frank beskriver att cuvéen kommer från en gammal prepetual-metod där årgångar och lägen blandas som i en solera. Framhålls som ett old-school vin!
Cuvée Vigne Alte (VA) – är en cuvée från de allra högsta terrasserade odlingarna i Tartaraci på 1000 meters höjd i byn Bronte samt Monte Dolce och Pettinociarelle i Solicchiata. Rankor helt och hållet på egen rot och som ger vinet uttryck som mycket väl beskriver en svalodlad oldvines elegans och VA är också det vin som är allra mest burgundiskt i stilen.
Provade viner
MunJebel Bianco Classico 2018
gav ett mycket friskt intryck, lätt och elegant med gula äpplen i doften, lite lemon curd och fin ren hög (!) syra, lite rökig mineralitet och bra längd. 50/50 var av druvorna carricante och grecanico dorato.
MunJebel Rosso Classico 2017
är blekt i färgen med blåbär och björnbär i den inbjudande doften med fin ung frisk fruktighet i medelfyllig smak, relativt snälla tanniner med en mjuk rundör och elegans. Franks standardvin av 100 % nerello mascalese från olika lägen i contradas som Zottorinoto-Chiusa Spagnolo, Feudo di Mezzo-Porcaria och Pontale Palino.
MunJebel Rosso Classico 2018
Vinet är ungt och lite kartigt med rejäl bärighet i både doft och smak, friskt fruktsyra och lätt lite josig känsla med vinbär och hallon i stora doser. Intressant med de båda årgångarna sida vid sida, de framstår som helt olika till stil och karaktär. 2017 har betydligt med pondus medan 2018 just nu har all tänkbar friskhet åt en lättare beaujolaisstil.
Contrada Zottorinoto Chiusa Spagnola (CS) 2017
Vinet är buteljerat för bara någon månad sen och är rubinröd i färgen och doftar intensivt av röda bär, lingontoner och örtig härlig kryddighet. Vinet känns ungt med lite kärva tanniner men ändå läskande friskt i syran och med en redan påtaglig längd. Här finns potential! Man känner en viss vördnad inför vinet från dessa gamla fina nerello mascalesestockar, plantade under 1920-talet och som fortfarande står på sina egna rötter.
Contrada Vigne Alte (VA) 2017
Vinet är relativ mörkt och intensivt med djup och komplexitet, dova toner av hallon och körsbär, täta silkiga tanniner som indikerar lagringspotential, men ljuvligt gott att sippa redan nu, läckert och imponerade vin! Enlig Frank så är det de olika svala och höga odlingslägena för nerello mascalese som ger VA-vinet sin finess och elegans med burgundisk likhet.